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“影响中国的设计”主题沙龙第二期

2010年12月09日12:03

  关注中国设计】

  刘星:中国设计还未成熟

  丁勇:文化沉淀后才能形成合力

  赵亚坤:中国设计需要加深对中国文化的理解

  主持人:现在很多高端的时尚媒体都特别关注中国设计,这对中国设计品牌和中国设计师来说是一种肯定。前几天《VOUGE》杂志把美国版的主编请到中国来,也介绍中国的设计师给Style网站做专访,想通过这种方法把中国的设计师和中国的品牌介绍到国外去,三位老师怎么样看待这种形式?

  赵亚坤:我觉得这不能说是一种肯定的方式,我们都不知道他希望传达的是中国设计师成熟的一面,还是不是很正面的一面。我觉得如果这些媒体有报道倾向的话,这对于我们来说更多地起到一种刺激的作用,我们中国设计师应该是很棒的,报道的应该是肯定的一面。

  刘星:我也是一种无所谓的态度,说实话,我觉得中国的设计力量确定也存在不成熟的一面,因为中国文化出现过断层,中国这一代的设计师是很倔强的、重新生长起来的的一批人,可能我们有很多不成熟的地方,中国的时尚受外界的影响也非常大。目前中国本土成长出来的设计力量还不具备成为一种可报道的很强的势力。

  在亚洲来说,目前在国际上比较有影响的还是日本的设计力量,他们能够很清晰地传达出他们的创意,消费者一看就知道这是日本设计师做的。中国设计师的这种印记还是很薄弱,我们这块土壤还不肥沃,需要经过一到两代人的积淀,才会有带有中国设计印记的设计师出现,所以这种报道不会起到很大的作用。并不是这些媒体报道了中国时尚的事例,中国的设计力量就加强了,或者中国的设计师就受到肯定了,并不是这样。实际上他们可能是以比较新鲜、好奇的角度来看待我们——“中国人开始关注时尚了,中国人开始做时尚了”,而不是认为我们在时装圈占有一席之地,所以我觉得中国设计师做时尚时应该有一个清晰地定位,我们还是应该以很务实的态度去做。


  丁勇:我同意刘星所说的,不是说具有日本风格的就是日本设计,也不是说设计日本和服的、有樱花图案的才是日本设计,日本的文化没有断层,他们的哲学一直传承下来,他们的理念、文化深深扎根,然后演变成各种形态,带有强烈的日本痕迹。

  中国现在的设计文化比较杂乱,像春秋战国时期百家争鸣似的,各种文化在侵袭着我们,所以现在出现了很多盲目的学习者。我认为现在没有量的积累,就没有质的飞跃,现在大家都是疯狂的学习阶段,一个设计师拿出一个作品出来大家一看就知道他是受谁的影响。只有当中国的各种文化积淀了,像中国的电影、文化、哲学等都有自己的原创力和冲击力了,那么中国的服装文化才能形成自己鲜明的个性。

  现在的这些报道,可能做秀的成分更多,现在中国是一个新兴的经济体,经济上来了,文化也要跟上来,所以大家对这方面的关注也多了。例如89年后大家都关注中国当代艺术,当时也一下子出了一大批当代艺术的大腕级人物。他们都有自己独特的东西,又赶在恰当的时候,所以就有了这一批大腕。现在中国的服装设计师也是这种情况,我们一定要有自己独特的东西,在恰当的时候,就会出现一批人的了。


  主持人:我想请问三位老师,中国的文化、精神,由中国人来理解、表达,这样会更透彻、更精准吗?现在有很多国际大品牌,他们都会推出一些中国风的产品,例如某位知名设计师在上海做了一场Show,有很多中国元素在里面,你们觉得这是对中国文化的真正理解吗,还是说只是为了迎合市场推出一些比较迎合消费者口味的产品呢?

  刘星:作为中国人,我们自己会特别注意:别人开始做中国风了,是否时尚界就流行中国风了?但是实际上,纵观这么多年,这些大品牌可能今年做日本风,明年就做印度风,再下来又可能做俄罗斯风。世界各国的文化每一种都有其独特之处和精彩的地方,可能设计师今年做这个主题,明年做那个主题,不断做一些变化,从新的主题吸取一些元素做新的创意,轮流地做。大品牌觉得哪一种文化更神秘、更容易做出它的市场品位、更符合它自身的品位,它就会做这个这种文化了。

  丁勇:我觉得其实设计师就像坐在回转寿司旁的一个食客,看见哪个好吃的就选哪个了。中国风和中国文化是两个不同的概念,中国风是中国传统的图案、色彩、款型对设计师在素材上的影响,而中国文化影响的是设计师想走什么样的设计道路,体现什么整体状态,这是和中国风有很大的区别。中国风只是一个素材,我可以做中国风,也可以做印度风,我喜欢做什么我就做什么。但中国文化不一样,中国文化一定是由中国设计师做出来才会有味道的。


  赵亚坤:我了解的目前的中国的设计师,做中国风的有很多,但是对中国文化的理解不够深,对中国服饰文化的理解还不够深。国外有些设计师,他在做设计的同时更注重原创性,他借鉴各国的服饰风格,对各地服饰文化有一定的研究。例如有(英文)设计师做埃及风格的,对埃及的服饰文化和埃及在颜色(例如金色)的使用上等本土文化有一定研究。

  接下来,我觉得中国设计师应该做的是对一些服饰文化资料进行整合来支持原创,最重要的是原创。现在中国的设计师还不够成熟,主要在于原创性不够。他们做出来的作品没有给人感觉是他们自己的,总是能看到别人的影子,我们总是在借鉴别人。我们从80年代开始才真正有设计这个概念,因为文革我们的文化有过断层。在民国时期我们是有自己的裁缝店,有旗袍,有中山装,都是我们自己的设计。文革后到了改革开放那时,我们自己才开始去研究服饰文化,去涉及到有关设计的东西。但是我们现在这种状态来说,是有点拿来主义的现象。我们跟大品牌相比,大品牌都是有很深的文化底蕴的,有的有100多年的历史,从它诞生那天开始就有一套模式。

  刘星:有它自己的一个渊源。

  赵亚坤:对,它的创作方式一方面有它自己的风格,另一方面,它会吸收各种国家的服饰文化,融合贯通,然后做出自己风格。至于中国风,我倒是希望更多设计师去做中国风的东西,这对中国服饰文化的挖掘是有意义的。

  丁勇:我们的文化纷杂,大家没有一种合力在做一种文化,只有通过文化慢慢地沉淀,在现在这么稳定的社会下,会很快出现这样一种合力的。

  主持人:服装发展这么多年以来,从它的剪裁、格局来说要再有革命性的变化,我觉得很难了。80年代当我们回归正统之后,我们还没有来得及回归到我们的历史时,就被西方的文化侵袭了。在这种前提下,要真正经过沉淀,沉淀之后再去回归我们文化的传统,做一个很具有爆炸性、革命性的作品出来,我觉得这样是很难的。现在市场上看到弘扬中国文化的品牌,我觉得他们太注重符号上的、形式上的表达,像龙、凤、中国结这些符号,但是衣服还是从西方带来的东西。

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