> 天桥骄子育成计划沙龙_产业专刊35期
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天桥骄子育成计划沙龙实录

2012年05月04日15:42
来源:搜狐广东

  聚焦服装设计原创性

  刘洋:服装企业一定要有品牌的灵魂

  屈汀南:设计师原创需要企业家支持

  方直:把原创比赛放在广州很大胆

  李倩:媒体有责任培育民众审美观

  赵倩:模仿应该神似而非生搬硬抄

  主持人:以前采访过很多的设计师,一谈起商业运作就特别的反感,有一些设计师就特别想只做设计,可是我们现在看很多的设计师在国际上的表现,或者是跟各种机构合作,基本上现在的设计师都具备一定的商业运营的能力和意识,所以听大家讲设计与商业的概念,大家是否觉得,无论是一个新出来的设计师,或者已经在业界很出名的都是要发展商业运营的能力?

  屈汀南:我觉得这个是必然的,一个设计师唯一的出路就是让广大的消费者接受你,才能够接受你的品牌。现在在国际上交流,一说是设计师首先问你的是有没有品牌有没有LOGO,而不是问你的风格在哪里?可能老一辈的设计师会说我的风格、色彩是什么,现在是你的东西在哪里买、谁在穿、最好是某个明星在穿。所以设计师的东西终极是市场去解决。

  刘洋:大家在说现在市场是快餐文化,我们和老板换位思考,他们付出庞大的心血,要用很多的钱运作,他们很急,他们希望自己每年翻倍,这个是可以理解。但是现在老板们也是有时候会很纠结,他们一方面是需要市场销售额不断的提升,但是他也想要原创,可是当原创和时间差没有打好的话,是惨得一塌糊涂,所以有的时候把设计师也打回原形了,你就抄原来的,很无奈。

  前两天我跟一个走势很好的企业的企业家交流,他说我们真心很想请来一个能静下来思考过的,有风格的设计师,品牌需要有风格。可是中国很多牌子剪了标签是差不多的。所以说中国服装企业家极其需要有一点深度能够静下来有想法的设计师,不是不需要。但是设计师在企业大轮子快速运转下很难有原创,因为在大轮子里面转,已经没有感觉了。所以这个时候是否需要我们告诉设计师,其实你的生命就是你能够给企业一个核心,真正找到一个灵魂,这个设计师就牛了。并不是说找到灵魂没有市场,因为这些优秀的设计师对市场都有一定的经验了,他如果能找到核心的灵魂那这个品牌一定有救,可现在大多数找不到。

  反过来说大赛,我们说原创原创,原创这个词不是随便说的,但是这个关健词原创也是当今时尚界、服装界、设计圈亟待需要解决的问题。现在中国的国力强大了,中国人生活也非常好了,我们开始找到民族自信心。这时候我们需要一个正确的引导,我觉得大赛的意义就非常好。这个引导就是刚才我们探讨的不单是原创还有商业的运作,当然还不单单是中国走向巴黎,让外国人走向广州、走向北京、走向上海,也一样的。

  屈汀南:当时评委看了很多的作品,达成一个共识:一个好的设计,设计哲学、民族特色都不重要,衣服穿出来好看就是好看,不好看就不好看,不用说的。现在去上海,很多人穿的衣服比巴黎还时尚,巴黎一样有穿牛仔裤、体恤的。你看看现在中国人的穿衣打扮,你看看富婆们拥有十多个爱马仕,在巴黎也不是很多人有这样的消费能力,这个就证明中国的市场大有作为。现在中国的时代来临了,是大家创业发挥自己能力的最好时机。

  刘洋:来临的机会非常好,非常令人兴奋。但是还是谈到一点,原创和商业这个东西,既使是像国际的大牌子,但是我觉得里面有一个魂在理念,它也是商业的,它也是很夸张的,他就是有一个核心的这个品牌的魂在里面,中国现在是大浪淘沙,有一批服装企业死了,有一批服装企业起来了,我想这一批服装企业一定是品牌有灵魂。

  方直:而且我觉得引导的作用非常关键,现在中国发展得很快,不管是经济还是时尚文化都非常快,怎么样让设计师做的设计更纯粹,更加原创,我觉得这个平台、这个比赛是非常好也非常大胆的尝试把它放在广州这个地方,因为业界和国际上的人士都觉得广州广州是一个制造业非常发达,也就是说抄袭非常多的一个地方,所以我们是把这个比赛,把原创这个东西放在广州也是非常大胆的行为。

  屈汀南:其实我觉得广州不乏有能力生产的厂家,它是改革开放最早的地方。像以前迪奥、LV很多都是在广州、深圳、东莞生产的。但是为什么没有几个能够拿得出手的品牌,这个也有一个制约,原创的东西怎样加入企业的灵魂,这个不是设计师单方面的努力,也需要包括商业操作的老板们的共同努力。

  李倩:包括公众接受也是需要努力的地方。像时尚荟、搜狐商业时尚传播专业的人士的观念给公众,大家在消费观念里学会欣赏有设计感的衣服。是买设计还是买LOGO,买牌子,买名气,这是大家消费观念的进化。中国人的审美教育相比欧美是比较弱的,我们去欧洲看到很小的孩子在美术馆里面上课,包括他们日常可以见到很多设计感的东西,人的审美能力是在日常生活中不断建立的。可能我们的审美环境没有这么好,所以在这个过程当中其实是需要大家一步一步的推动。设计师有了很好的作品之后,公众不欣赏,卖不出去,在商业上就失败了。

  赵倩:其实我觉得这里面有几个概念:一种设计师非常有创意,他到各个企业里面都行,这种叫能多也能少;另一种只会做营销的设计师,他做不了创意的东西,这种叫能少不能多。如果你是一个创意型的设计师,就是你是能多也能少的设计师,你在证明自己的品牌和风格的时候一定需要坚持。你需要时间,因为你是时尚的引领者,不会说一出来就很多人都喜欢,要有一个过程,但是你将引领一个时代的时尚。就像刘洋老师在内的中国一代设计师引领了中国一个时代的潮流。每个时代都会有引领者。

  第二个是中国的市场非常的奇怪,四世同堂,四世同堂的市场各个企业有各个企业特殊的个性,没有办法,因为它是在经济、时尚、人们社会文化等等现象急剧变化的过程当中产生的,每一个企业需要的东西不一样,走的路都不一样。但是有一点是肯定的,我们刚才讲魂的东西都是需要时间的,因为他不是一个现象。如果短期能够形成效益的就是一个现象,一定需要营销,一定需要跟市场的互动才行。营销是我们的一个手段,并不是我们的目的,我们要通过四世同堂的市场,我们不能不遵守很多的市场原则,但是我们最后的目的不是停留在我们现阶段遵守的市场的原则,所以我们用营销的手段走过了这个市场以后,就存在一个生死的选择,你如果不遵守现在的商业原则,你根本没有存在的机会,那你就不要讲你以后会怎么样,你走过这一段之后,但是你的坚持,你最后要达到的目的是什么?所以要有一个非常灵活的反应的能力,国外的市场是每十年,中国的市场是每一年每一天都在变化着,这也是一个非常有中国特色的现象。

  屈汀南:而且我觉得现在人的消费也是很大的改变,以前进到店里面这一套好,我买。现在不是的,现在我进到店里面,消费者说我就是设计师,你能不能过我的这一关,他自己来搭,搭得好这个品牌才可以接受,完了之后才了解,你的设计师是谁?我穿了之后很多人赞我,我是百搭皇后,我的东西是出自哪一个设计师手。所以设计师不是强加性的引导者,而是市场背后推动性的主要动力,所以原创性越来越重要。

  赵倩:刚才大家都讲了抄袭的问题,其实我觉得中国人的传统里面有照抄的习性,最好的学生能够把老师的东西复制得最好。但是我们没有明白最原始的抄袭的时候,你最后超过老师的是因为你的神似。因为中国讲究一个意境,当你抄袭他的形的时候,你是不能超越他的,只有你在神上面超越了你的老师,你才可能通过复制超过他。我个人的观点不反对抄袭,但是要会抄,有一些人会抄企业一样的也很有利润。抄的时候,你要知道哪些是你要抄的,也就是说你是有创意的,不是说他是什么款我就是什么款,他是什么袖子我就是什么袖子。而是说整个流行趋势里面到底有什么东西是我的企业可以纳入到我的DNA里面的,它可以丰富我的魂,是可以为我所用的一种工具一种手段,并不是说我并不知道我为什么这么做,我要很有目的的知道,我这样做的目的是什么,我为什么要这么做。

  方直:像赵老师说的抄袭的现象,在巴黎时装周的大品牌之间也会发生,但不是照搬。

  李倩:其实没有东西是凭空出来的,每一个人都有来处,戏剧理论里面,世界上所有的故事,最后终极就是那12个故事,现在所有好莱坞的大片,你最后都能归结到那12个故事类型当中去,类型就是那么多,实际上设计师是在不同的元素从中抽出一点点来,最后就可以演化出新的作品。最近这几年的国际时尚潮流,每一年都在向60年代致敬,向70年代致敬,向80年代致敬,其实都是从那个年代的风尚里面截取某一个部分,但是又加入了新做的东西,所以实际上没有人不是抄的,或者说没有人不是像过去的那个时代,或者是异民族的东西也好,甚至是其他工业设计的东西再借鉴,只是说你怎么借鉴成自己内化的东西。

  屈汀南:我觉得是这样的,设计师终极的东西是如何运用材料,因为时装脱离了材料是不成立的,你光有看法,都是孤立的,你必须要解决你对物料的敏感性,好的设计师一看面料就能知道该怎么用。

  刘洋:所以向60年代致敬,70年代致敬,这种都是有进步的。因为时尚和当今的科技、风尚相匹配的,你不觉得他很厌烦,它是有扬弃有继承,所以时尚才是永远有魅力,永远不衰的状态。

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